Comment régler son frein à disque vtt ?

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Écrit par Nico DK
Le 11 Mars 2020 à 09:57

C'est fou comme un frein mal réglé peut gâcher une sortie, voire pire. Justement voici comment bien régler son frein VTT pour un maximum de plaisir !

Cet article fait parti d'une série d'article à propos de l'entretien, des réglages et astuces sur les freins VTT. Les autres tutoriel freins sont disponibles en pied d'article ainsi qu'un superbe Guide d'achat sur les freins VTT.

Revenons au sujet du réglage. On distingue deux types de freins à disques VTT :

• à tirage par câble, économiques et simple d'entretien
  
  
• à circuit hydraulique, plus agréables à l'utilisation grâce à un toucher fluide et franc mais aussi plus élaborés technologiquement et donc un peu plus spécifiques à entretenir.

Les conseils qui vont suivre s'appliquent parfois aux deux types de freins.
Parfois chacun dispose de sa spécificité notamment concernant les réglages de puissance et d'usure. Avec l'hydraulique et le rattrapage automatique d'usure de la garniture, les interventions de réglage d'un frein à disque sont limitées.

L'objectif est d'éviter toute mauvaise posture, et trouver la position idéale des commandes.
Cela permettra de les oublier et de se focaliser sur le pilotage.

Les commandes de frein doivent donc tomber sous les mains en position de ride. L'essentiel à propos de la position des leviers est déjà abordé dans la FAQ “Comment régler son frein VTT à patin”.

Ici l'objectif sera de se limiter au complément par rapport aux spécificités d'un freinage à disque.

La commande de frein à cable est la même entre un frein à patin à tirage par cable et un frein à disque mécanique. Il y a donc peu de changement de ce côté.

Ce qui va changer avec le freinage sur disque, c'est la puissance disponible sous le doigt.
C'est encore plus vrai avec un freinage hydraulique avec gros maitre cylindre (pour les freins les plus puissants comme Trickstuff Maxima, Diretissima, Magura MT7 Pro, Shimano Saint).

C'est encore plus vrai avec des gros disques et des plaquettes de frein performance.

De fait, avec un frein à disque le freinage se fait généralement à un seul doigt.

En conséquence les leviers sont plus courts et les colliers de serrages pourront être positionnées excentrées vers l'intérieur. Cela laisse plus de possibilités pour ajuster la position des autres commandes.
C'est encore plus vrai pour les riders aux mains larges.

La hauteur est un critère personnel, mais elle dépend avant tout de sa position sur le vélo. Certains considèrent un bon réglage à 45°. Pour ma part je roule à environ 57° (mesuré avec l’application Niveaux).

J'ai remarqué que les compétiteurs Enduro / DH privilégient des angles plus réduits et proches de l’horizontal.

La garde est l’éloignement du levier par rapport à la poignée.

Il y a généralement une vis de butée qui permet de régler le levier en bonne position. Le doigt doit pouvoir atteindre naturellement le levier et l’actionner sans effort d’allongement de l’index pour le mettre en pression.

L'illustration ci-dessus montre un levier de frein Sram Code R (un frein avec un bon rapport puissance / prix pour se monter un enduro sans se vendre un rein et un demi-bras).
Impossible de se tromper sur les version basiques / entrée de gamme / premier prix (rayer la mention inutile), il n'y a qu'un réglage disponible.

Il s'agit soit d'une molette de réglage de garde comme pour le Sram, ou d'une petite BTR comme sur l'illustration avec le levier de frein Shimano.

Ce réglage ajuste l'éloigement du levier.

L'objectif étant de positionner le levier pour qu'il soit naturellement atteignable en roulant par l'index. Suffisamment loin de la poignée pour qu'il soit impossible de les faire se rejoindre.
Et qu'il n'y ait pas de doigt écrasé entre le levier et la poignée de guidon.

L’étrier peut avoir un réglage en trois dimensions.

Le réglage de l’étrier frein à disque en hauteur, à l’aide d’adaptateurs de freins, par exemple un adaptateur +20 mm pour installer un disque de 180 sur une patte support pour 160 mm.

Cela peut-être également l’ajout de rondelles pour utiliser un disque en 203 mm sur un étrier prévu pour un disque en 200 mm.

Le réglage de l'étrier de frein peut se faire lors de l'installation d'un matériel neuf au moment du remplacement de ses freins VTT.

Dans de rares cas plus spécifiques, il se peut qu'il y ait des modifications à apporter à ses réglages. C'est pourquoi il faudra être particulièrement attentif suite à chute violente, un accrochage sur porte vélo en reculant ou autre.

Il est important d'inspecter en détail le comportement du frein sur les sorties suivantes car il se peut que l'étrier ait encaissé un choc provocant une modification sur l'alignement des pattes de fixations, voire un adaptateur tordu ou même que le cadre soit tordu.
Dans ce cas il est possible de trouver son salut, soit en remplaçant l'adaptateur en cause, soit en installant un jeu de rondelles bombées permettant un réglage 3D et de jouer sur l'épaisseur des rondelles pour compenser le décallage.

Le défaut d'alignement est souvent une fausse alterte avec un axe QR9 (quick release) 9 mm. C'est généralement la roue qui s'est mise de travers. Libérer le serrage rapide, corriger le tir et resserer. C'est reparti.

Lors de l’installation il est nécessaire d'aligner l’étrier par rapport au disque, pour que les plaquettes exercent une pression à plat et dans l'axe du plan du disque. Plusieurs possibilités : 

IS>IS sans changement de diamètre de disque
Avec une patte IS (“International Standard" largement répendu dans les années 90 et 2000) et un étrier Postmount. Généralement une rondelle fine suffit. Si la rondelle la plus fine trouvée ne convient pas il est possible d'en fabriquer une avec de la canette métal, des ciseaux et une perforatrice. J'en ai fait plein à l'époque.

IS>Postmount
Normalement pas besoin de rondelles de callage puisque l'étrier Postmount bénéficie de libertés de centrage.

+20, +40
Pour installer un disque plus gros que celui prévu d'origine, il faudra un adaptateur +20 mm ou +40 mm.
Entre un support IS et un frein IS, il faudra insérer de petites rondelles pour centrer correctement l’étrier dans le plan du disque.

Pour aller plus loin : Certains pousseront le vice jusqu'à limer la peinture du cadre pour retrouver le plan pour un ajustement parfait. C'est maintenant plus nécessaire avec le Postmount.

Avec un support Postmount, pas besoin de rondelles (sauf pour un adaptateur 180 et un disque 183 mm ou 200 pour disque 203 mm). Il suffira de jouer sur la tolérance latérale pour obtenir le meilleur ajustement.

1. Déserrer les vis de fixation juste assez pour que l'étrier soit libre de bouger en latéral.
   
   
2. Freiner avec le levier ce qui aura pour action de pincer le disque et centrer l'étrier en position idéale.
   
   
3. Tout en maintenant la pression sur le levier de freins, resserrer légèrement les vis de support.
   
   
4. L'objectif est maintenant d'éviter que l'étrier pivote avec la rotation du serrage.

Il existe une petite astuce pour serrer un étrier Postmount. Pour éviter tout pivotement de l’étrier et déréglage au moment du serrage final, l’astuce consiste trouver la position idéale de l'étrier, à serrer progressivement les vis, à commencer par la vis du haut tout en maintenant en place l’étrier avec l’autre main.

En faisant l'inverse, il y a le centrage se fait grâce au perçage ovoïdal permettant de centrer l’étrier.  

Il existe un outil spécifique pour régler ses vitesses et mettre à la bonne tension son câble de frein, qu’il soit V-Brake ou à disque mécanique. L’outil magique est aussi redoutable pour régler les vitesse s'appelle une pince tire-câble. Il est utilisé couramment en atelier notamment pour le réglage à la volée des vitesses.