Sram Guide RSC : Le test - par Nico DK

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Écrit par Nico DK
Le 19 Août 2019 à 14:24

Mon avis sur le frein SRAM guide RSC, contrairement au Guide R. est un super frein VTT pour l'enduro, freeride et la descente.

Il s'agit d'un test de long terme s'étallant sur deux saisons puisqu'il s'agit de mes freins personnels. J'en ai deux paires, une montée sur un enduro et sur un DH le tout en 200 mm avant / arrière.
Ce retour d'expérience se compose d'une pratique vélo de montagne toute saison, de jour comme de nuit, avec ses longues descentes, raides et souvent très techniques, des courses d'enduro, du bikepark bien raide est long comme. La Grave et Venosc ou plus DH comme Verbier, les Sept Laux, Chamrousse.

Pourquoi le Sram Guide RSC ? En 2015 je prends un nouvel enduro, mon premier vélo acheté complet. Jusque là je fonctionnait avec montage à la carte. Les freins d'origine ne me conviennent pas.

1. Je ne veux pas des freins Hope, un peu cher et pas des plus puissants.
2. Les anciens freins TrickStuff étaient esthétiquement moche et n'inspiraient moyennement confiance, faute de retour favorable à leur sujet.
3. Je ne suis pas emballé par le toucher Shimano, même si mon avis se limite à quelques centaines de mètres sur piste. Manque de progressivité pour moi, même si je suis convaincu de la capacité d'adpatation du corps humain, qui est incroyable sur ce plan.
4. Par le passé j'ai vu trop vu de personnes qui ont eut des problème de variation ou perte totale de puissance dans le levier avec des Shimano. Ca n'aide pas.
5. Surtout qu'à ce moment là le Guide RSC m'apparait comme le frein enduro / DH le mieux placé en prix. Cet argument sera décisif.

J'ai viré des Shimano SLX 200/180 mm montés d'origine pour installer les Guide RSC 200/200 mm.
Cela semble bien plus adapté pour des longues descentes alpines, avec 2000 m de D- dont des portions bien raides.
Le passage des durites étant externe, l'installation est l'affaire de quelques colliers rislans à poser.

Le réglage d'alignement se fait bien grâce à la fixation Postmount.

La petite astuce découverte après quelques années de pratique : Après avoir serré les vis juste assez pour que l'étrier puisse continuer à bouger librement en latéral, je presse le levier de frein pour que les plaquettes mordent le disque et que l'étrier s'auto-centre.
A ce moment là, commençer par serrer la vis la plus éloignée du centre de la roue. L'inverse ferait pivoter l'étrier en serrant et vous ferait recommencer 4 fois l'ajustement.

Le levier est compact et super ergonomique.
Le réglage de puissance est mieux fait que celui de mes anciens Formula The One.
Les disques d'origine semblent plus épais et moins perforés. Ils inspirent plus confiance, face aux gets de pierre, chocs contre des rochers, souches etc.
Le matchmaker, c'est la vie ! Rien de nouveau mais toujours aussi bon, surtout avec une gachette de tige de selle à gauche.

C'est maintenant l'heure des premiers tours de roues, c'est le rodage mais déjà je sens qu'il y a du mordant. Une première virée pour se faire au vélo, au 27,5". 
Ils semble fonctionner à peine plus fort que les The One sur 26". L'acclimatation sera rapide.

Je règlage de puissance à fond sur l'avant, et quasi à fond à l'arrière car c'est le plus subtile à apprivoiser pour un pilotage précis et je veux d'abord me concentrer sur d'autres sensations, la prise d'angle, le changement d'angle, le réglage des suspensions.

Le réglage de l'avant ne bougera jamais Full Power. Ensuite une fois que je me sens bien sur le bike, le réglage de puissance rejoindra le maximum, comme l'avant.

Le réglage de garde est bien pratique. Il permet de compenser l'usure des plaquettes et des petites variations ressenties dans le levier. Dès que cela se présente, c'est le moment de les purger.

J'adhère très rapidement à son fonctionnent. Suivant les plaquettes, il couine un peu dans le temps humide. Quand il fait froid il fonctionne très bien. En altitude comme en plaine, il marche pareil.

Pour changer J'ai tarder un peu avant de faire ma première purge, un peu plus d'un an.
Les leviers ont commencé à ne plus revenir pareil. C'est alors le signal d'alterte. Il est temps de remplacer le piston dans le levier.
Après une purge faite avec soin, et une sortie pour roder tout ça, le frein est reparti comme neuf !

L'entretien est limité. Le changement des plaquettes est très facile. Elles sortent par le haut sans avoir à enlever la roue. Malgré 4 pistons, il y a que deux plaquettes donc l'opération est plus rapide à changer que sur des modèles à 4 plaquettes comme mes premier Hope M4.
J'essaie de repousser les pistons de temps en temps pour éviter que les saletés restent collées dessus.

Je passe environ 2 plaquettes arrières pour 1 avant. Pour une grosse saison en roulant par tout temps principalement en enduro et quelques session bikepark, j'y suis pour deux jeux avant, 4 arrière, ce qui est très raisonnable compte tenu du dénivelé mangé. A ce rytme, la durée de vie du disque arrière sera de 2 saisons.
Mais comme je n'enregistre pas mes sorties je ne peux pas avancer de dénivelé et km.

J'ai procédé au reconditionnement de l'intérieur du levier au bout de deux saisons à l'aide d'un kit complet entre 55 et 60€ la paire.

Pour ce comparatif, j'ai réalisé une simulation de paire de frein+ paire de disque + paire d'adaptateurs + matchmaker grâce au comparateur de prix du site. Le Sram Guide RSC sort à 360€. Peut-on trouver mieux et à quel prix ?

Il est donc plus économique qu'une paire de puissants Magura MT7 ou Shimano Saint qui se trouvent autour de 410€.

360€, c'est aussi le budget nécessaire pour acheter les nouveaux Formula ou pour un Magura MT5 avec les bons leviers.

Le Formula Cura 4 pistons est plus puissant,mais moins dosable (et plus d'intervention pour un freinage constant).

Le Magura MT5 + leviers HC-3 pour une bonne ergonomie sur un frein léger, puissant et parfaitement dosable. Ce ne sont pas les freins les plus fiables du marché, mais ils font parfaitement bien le job.

Pour mon petit gabarit moins de 65 kg et une paire de disques en 200 mm, il a un bonne résistance à la chauffe. Inutile d'acheter un disque Ice Tek dans les 45 € ni des plaquettes ventilées à 30€ comme c'est le cas sur le très bon Shimano Saint. Ce dernier est plus puissant, mais aussi bien plus cher, y compris sur les consommables.

Le Guide RSC est moins puissant que le Code RSC, mais ce modèle est aussi plus lourd et plus cher. Compter 460€ complet. Son étrier bénéficie de l'interface qui facilite la purge. Les plaquettes sont plus grosses, exercent plus de pression sur le disque, qui s'usera plus rapidement.

Ce même frein est décliné en version avec levier carbon. Ironiquement, ce Sram Guide Ultimate  est vendu un peu moins cher. Compter 340€ à l'heure d'écrire ces lignes.

Ce même levier avec l'étrier du Code RSC est décliné en version économique avec le Sram Guide RE.
Pour 275 € la paire complète, il propose un niveau de puissance supérieur au Guide RSC, les réglages en moins.
Le RE est sélectionné par bon nombre de compétiteurs enduro, roulant en 29 pouces. C'est actuellement un des meilleurs choix, pour économiser quelques sous à investir dans des plaquettes performantes, ou de meilleures suspensions.

De nombreuses personnes ont eu un Guide R en première monte sur leur vélo. Il est incomparable en terme de puissance délivré. Elle est décevante. Il faudra forcer plus sur les leviers sans réel effet supplémentaire. Résulat, mal aux avant bras et de nombreux rideurs ont préféré changé de marque plutôt que de prendre une "bonne" version chez Sram (Guide RSC, Ultimate, RE, code RSC).

Après avoir bien roulé le Guide RSC, je le recommande pour sa puissance et progressivité, mais je conseillerai d'acheter le Guide RE pour des questions économiques et de levier plus simple et plus fiable.
Pour ceux qui veulent un maximum de puissance tout en restant progressif pour leur 29" ou pour les gros gabarits, alors le Code RSC sera tout indiqué.