Quelle fourche VTT choisir ? Le comparatif

Le débattement, c'est longueur d'enfoncement de l'amortissement.
Je considère que 80 à 130 mm conviennent pour du Cross Country.
120 à 160 mm conviennent pour du trail.
140 à 180 mm pour de l'enduro.
Plus de 180 mm pour le freeride ou la descente.

La construction de la fourche est proportionnée aux contraintes auxquels les matériaux sont exposés. La tendance est à des tubes fins et diamètres maximum. Des tubes plus étroits offrent cependant un meilleure sensibilité.
Pour limiter le poids, pivot aliage, voire carbone, ressort pneumatique ou ressort titane.
Chaque constructeur y va de sa petite innovation pour respecter une bonne rigidité pour un poids contenu.

Derrière comportement se cache plusieurs notions :

• La personnalisation, la possibilité d'ajuster les réglages ou non (compression haute vitesse, basse vitesse et rebond haute vitesse, basse vitesse, réglage de fin de course.
• La sensibilité, notamment sur les petits chocs
• Le pompage, est ce que la fourche absorbe trop d'énergie au pédalage
• L'affaissement, est ce que la fourche plonge plus que nécessaire lors des freinage, compressions et autres passages.

Un bon pilote aimera une fourche très sensible au début de course, avec un bon maintient en milieu de course et très dure en fin de course. Le comportement est donc linéraire.

Ressort pneumatique ou métalique.
Des cales et des petits plugs additionnels.

Là c'est plus complexe. Celui qui a arrêté le vélo quelques années a loupé un wagon. Il connaissant les axes avant en 9x100 mm, les plus répendus, et les 20 x 110 mm pour les grands débattements.

Désormais, les entre-axes sont de 15x100 mm et 15x 110 mm (boost). Il faudra prévoir un adaptateur de disque pour monter son ancien moyeu avec sa nouvelle fourche standard boost.

En fonction de la pratique et des préférences de chacun, les critères d'achat portent aussi sur le blocage au guidon, un axe traversant boulonnable, un entretien qui peut se faire soi, etc.